У відкритому грунті гідний урожай перцю можна виростити тільки на півдні. У Нечорнозем’я доводиться використовувати теплиці та тимчасові укриття; в теплиці які обігріваються розсаду переносять в середині квітня, під плівкові укриття — в середині травня. Найпростішу міні-тепличку у відкритому грунті можна спорудити, накинувши на дуги два шари плівки. До речі, другий шар утеплення, наприклад, з нетканого матеріалу, не завадить при ранніх посадках і в звичайній плівковій теплиці. У всіх випадках грунт на глибині посадки повинен прогрітися до 12-15 ° С, в холодній землі коріння не розвиваються, рослини з великою ймовірністю захворіють.

Дозволити собі вирощувати перець в окремій теплиці можуть небагато, тому частіше його підсаджують до томатів (вимоги до температури і вологості повітря у них близькі, але перець не виносить протягів ) або до огірків. Останні віддають перевагу більш високій вологості повітря, при якій у перців ускладнюється запилення, тому перець намагаються розмістити ближче до входу або влаштовують перегородку за допомогою плівки, ділячи теплицю на сектори.

Невисокі кущики перцю зручно підсаджувати до високорослих томатів, розміщуючи їх з сонячної сторони. Тоді всім рослинам дістанеться вдосталь сонця.

У регіонах з коротким прохолодним літом хороші результати приносить споруда (в тому числі і в плівкових теплицях) «теплий грядок»: викопавши траншеї глибиною 30 см, їх набивають соломою, сіном, заготовленими з осені сухим листям, домашнім сміттям, зверху насипають вийняту землю. Потім поливають гарячим розчином марганцівки і накривають плівкою, щоб запустити процес і біопаливо почало працювати. Коріння висадженої розсади розвиватимуться в теплі, при достатньому живленні і зволоженні.

Кращі попередники для цієї культури — цибуля, боби, квасоля, гарбуз, кабачки, патисони, коренеплоди, капуста. Не підходять пасльонові, щоб уникнути хвороб, їх вирощують на колишньому місці не раніше ніж через 3-4 роки.

Ділянка, відведена під перець, повинна дуже добре освітлюватися сонцем. Він абсолютно не виносить тіні, при недоліку світла жовтіє листя, опадають квітки і зав’язі, гілки стають крихкими, легко ламаються.

При вирощуванні у відкритому грунті є і ще одна вимога: захист від вітру. На деякій відстані від грядок неважко спорудити тин, бар’єр з якихось підручних матеріалів, влаштувати куліси з високорослих і швидкорослих рослин: бобів, кукурудзи, соняшнику, топінамбура, тільки посіяти або посадити їх треба заздалегідь.

Хороший урожай можна отримати лише на легких, багатих гумусом, глибоко оброблених грунтах. Важкі глинисті холодні грунти для перцю не підходять взагалі, як, втім, і ділянки з близьким стоянням грунтових вод. Оптимальна реакція грунтового розчину (рН) в межах 6,0-6,6, кислі грунти вапнують (до 300-500 г вапна на 1 кв. М). Під осіннє перекопування вносять на 1 кв. м відро перегною або компосту і 60-70 г фосфорно-калійних добрив, навесні 40-50 г азотних. Можна внести органіку і навесні, додаючи на кожне відро по склянці золи.

Перед посадкою грядку (у тому числі і в парнику) можна прикрити чорним спанбондом, прорізати отвори і в них посадити розсаду, як садять садову суницю. Таке покриття підтримує потрібну вологість грунту, зберігає тепло, не дає проростати бур’янам.

На ділянці, удобреному свіжим гноєм, висаджувати перець не можна: при надлишку азоту рослини активно ростуть, але зав’язують мало плодів, його доцільно вносити під попередні культури.

Рослини розміщують рядами з міжряддями 40-60 см, ні в якому разі не загущая посадки. Між високими витримують відстань 40-45 см, між середньорослими — 30-35 см, низькорослими — 20-25 см.

Вибравши пасмурну погоду або час ближче до вечора, приступають до посадки. Лунки добре проливають теплою водою і садять прямо в бруд. Навіть рослини які витягнулися не заглиблюють (як це при необхідності роблять з томатами), глибина посадки повинна бути такою ж, як була в горщику. Кореневу систему легко пошкодити, тому треба намагатися, щоб земляний кому не розпався. Якщо торф’яні горщики досі зберігають форму і не почали руйнуватися, їх краще акуратно надірвати — часто коріння не можуть пробитися через їх занадто щільні стінки. Грунт навколо саджанців прижимають, ще раз поливають, мульчують шаром торфу або землі товщиною 3-4 см. Наступний полив відбудеться тільки через тиждень. Протягом цього часу рослина буде інтенсивно шукати воду в грунті і таким чином розвивати свою кореневу систему. Якщо встановлюється спекотна погода, треба подбати про тінь для розсади перцю. Поки коренева система рослини не зміцніла, краще видаляти всі квітки і зав’язі, інакше всі сили підуть на налив декількох ранніх перчин, які будуть гальмувати утворення нових плодів.

Через 10-12 днів саджанці вкорінюються, тоді їх акуратно, намагаючись не обламати тендітні листя, підв’язують шпагатом до кілків. У теплиці шпалерою зазвичай служать дріт або провід, горизонтально натягнуті над посадками на висоті 1,8-2 м. Підв’язка потрібна не тільки для підтримки рослин і плодів, вона допомагає розмістити стебла в просторі так, щоб усім частинам рослини вистачало сонця, поліпшувалася циркуляція повітря. Низькорослі перці зазвичай обходяться без спеціальної опори, щоб вони не завалювались набік під вагою плодів, їх просто садять трохи густіше, щоб сусіди не давали їм впасти.